Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Содержание статьи
Особенности рубленных деревянных домов
Особенности возведения бревенчатого сруба
Особенности возведения брусчатого сруба
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Помимо этого:
Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
К ним относятся:
Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева. При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
Оригинальность рубленого дома. Не зависимо от размеров такое строение уникально.
Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.
Помимо этого деревянные конструкции:
Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
Дерево хорошо удерживает звуки.
Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.
Рубленые деревянные стены бывают:
Брусчатыми.
Бревенчатыми (см. Внутренняя отделка бревенчатого дома: виды отделочного материала).
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
Хвойная древесина имеет широкое распространение.
Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше — бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
Заготовленные бревна летом, лучше не применять — они больше подвержены гниению.
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна — без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 — 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
Кладутся сами бревна.
Инструкция укладки бревен:
Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:
пакля;
пенька;
войлок.
При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
По краям бревна наносятся метки.
Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
Определяется способ рубки углов стен, который может быть:
без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.
Рубка в чашку или «в обло»
На рисунке:
а — соединение чашкой вниз.
б — сложное соединение, в котором потайной шип.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:
из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.
После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и дверными проемами удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:
закрываются слоем теплоизоляционного материала;
обшиваются досками.
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен — 180 миллиметров.
В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.
Сборка брусчатого сруба производится:
Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
Шпонкой.
На коренной шип.
Вполдерева.
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Схема сборки стен из бруса
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
Перевязкой.
Полусковороднем.
Сковороднем.
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки — черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется — здание сразу собирается «набело».
Схема сборки стен из бруса 
